作者：夏祖榮

全國各地竟相推出老街，其風向引導人們以老為鮮，以老為珍貴，區區東溝也不例外！

從東溝客運站出站，一面高大的、醒目的、標有東溝老街的指示牌，向游客指引著進入方向，古老的東溝，時刻展開古老的雙臂熱情迎接每一位到訪來客，向游客訴說著曾經的滄桑和新時代的繁榮！

從車站步行經過北大橋，有三條路可進入老街，最優線路是從妙仁堂藥房對面的路徑進入，便可直達名為老豬市的老街，

老豬市，相傳清朝始，這里就是四鄉八集農人在這里進行生豬交易的市場，那時全以個體家庭養殖為主，故生豬生意興隆，由此，老豬市街也因此定名。

一路直行，直至中街街口，這里曾有一入鎮之門，古時名為西雀門，左拐進入中街，繼續一路前行，至茶街口，此處為三叉街口，向東行，名為楊家巷，向北，名北巷，直通花園巷，即東皋公的后花園。向南，即南巷，一直向南盡頭，包括西至原東溝糧油加工廠區有一小地塊是亂墳崗，流浪者及餓殍無名尸均埋葬于此，現為前供銷社生產資料商店和原糧油加工廠所在。

直行進入楊家巷，盡頭，這里原有一條東大河橫亙眼前，河上建有三孔石板橋名匯濟橋，橋上車馬人通行，橋下舟船航行，文化革命后，不知何由，被鄉政府下令，河填平、橋拆毀，現己蕩然無存。東溝唯一的幾百年的古跡，也從此絕跡了！可惜可惜！

過橋是名為橋東街，這里曾經是柴禾草料市場，居民來此處購買燒鍋柴俗稱柴市，再向東，有一東林庵，由三個尼姑住持！

順此條線路步行游覽，東溝老街盡收眼底，一路游覽完盡不走回頭路，而其余兩條路也可直達西雀門再到主街，但老豬市街與主街則需要分別單獨游覽！

東溝，得益于春秋戰國東皋公的傳說曾經名聞遐邇，眾多商賈小販慕名而至，傍依東皋公府周邊砌房造屋，至明末清初形成了街鎮規模，從那時起，店鋪林立，工、農、商、學，乃至佛教都得到了快速發展，成為六合東南有名的生產、生活物資集散地！

東溝雖然有著古老厚重的歷史，但只以物資流通出名，沒有出現名流聞人，沒有一人出任過朝廷官爵，就連東皋公的傳說也沒經考證難以成立，也沒有一座官家府第或富豪鄉紳的豪宅遺存向世人告示東溝是人文薈萃、官僚富豪倍出的風水寶地。盡其所能，只是庶民互相賺錢以此休養生息繁衍在這塊平凡之地！

東溝同很多地方的老街舊巷一樣，隨著進入新時代，新街易地崛起，老街徹底廢棄，那一間間門面用木板開關店面的商店不復存在，取而代之的是用磚塊水泥砌墻，完全成為住宅用房，街道路面完全用水泥混凝土澆鑄，從現有的面貌中再也找不到古老門面街房的痕跡，再也聽不到每日天稍亮下門板、晚上打烊上門板時那門板互相撞擊的此起彼伏的啪啪聲、和那行人踩在高低不平的，并且因多年踩踏、己一角懸空變得不很踏實的青石板上發出的咕咚咕咚響聲，好在還能從整座老街僅存在的并且還是原始原貌、還仍然用著己經變得十分黝黑的門板、低矮、和具有古代特色的小瓦蓋頂的二、三家不知經過了抑或幾百年歲月的舊房中，回憶和想象到過去整條街面的景象！

這是自有老豬市街就有的不知經過多少年的老街門面房，民國年間至文革前一直開門營業，從發黑的門板門面，看出業務規模宏大，窺見歷史深遠！

東溝唯一的照相館，刻字店，估猜也有百年以上歷史，我八歲時的全家福就在此照相館拍照，快七十年了，館在，照片還在，受照相機及手機普及影響，該館沒了生意，加之館主老暮，又無接班人，二十年前就關閉歇業。令人唏噓！

東溝的過去一如現在，米店布店煙酒作料店，賣農具賣柴草賣菜賣豬牛羊肉的，以及手工作坊蔑器店裁縫店，绱鞋子店，鐵匠店銅匠店豆腐店飯店小吃店，炸油條的做糖臍子蛤蟆酥的食品店，店鋪林立，好一派清明上河圖街景！

我最好笑父輩那代人對绱鞋子的、俗稱的皮匠，在六合城里有這樣的揶揄：千匠萬匠，不學那g日的皮匠，坐在屋檐下，像個猴子樣，麻繩一nai（土語，字典查不到這個字），B嘴一歪。

楊家巷，這是曾經熱鬧非凡的一條街，各種店面橉次櫛比，隨著新街崛起，己變得十分寂寞清冷！

東溝歷史攸久，留下很多地名文化，有茶街口，西雀門，西庵，東林庵、花園、石大橋等！

茶街口是從清、民國、以及解放后至六十年代，由陶姓以燒開水外賣的俗稱茶爐子鋪所處位置命名，街道居民自家來不及燒水，就拎著水瓶到茶爐鋪灌開水，每瓶水費0.1元。茶爐子店的店址在今社區書記周全住宅，處在三條街口位置，被稱為茶街口！此茶爐鋪于文化革命后期鄉政府擴寬中街，北面街鋪每家折除一架房樑后縮，加之后來各家各戶有煤球供應，家家燒煤爐，開水充足，不再需要花錢沖開水，此茶爐鋪再無生意，折除無存了。

西雀門是由西進入東溝的一堵進街門，門垛的左右位置在西庵即現東溝傢俱城后門及徐五住宅處，青磚砌就，圓門洞，小瓦出檐封頂，門楣上書東溝（不知為什么不書東皋，可見叫東溝名己有多年歷史），是進入東溝必經之門，因是青磚券砌，初始名為西券門，隨著年久喊走音，變為西雀門，該門不知毀于何事變、何年代，早己無門，但地名遺傳至今，我等這代人沒見過此門，皆聽爺爺口述，而年輕人更無人知曉，只有我等老人還有回想！然不知何故，東溝只有西街口有門，而東街口則無門！

西庵，全名西林庵，即廟宇，供奉著佛教菩薩，鼎盛時有十位和尚住持，至廢除時尚有和尚五位，西庵座落于現今東溝傢俱城、東至原供銷社商場一半計五大間正殿，向南大門東西兩側廂房供和尚寢居和擺放佛教經書等物件，中間空院，記得小時侯在院內放過電影，電影票價5分一角不等。大殿內供觀音彌勒等眾菩薩，聽說香客不斷香火旺盛，解放初期（五一、五二年），因政府下令，西林庵被叫停搬遷廢除，從此，沒了此庵！其時，在解放前，橋東街盡頭還有一座東林庵，那是極其簡陋的、用茅草蓋頂的三間茅草房，有三位尼姑住持，聽說最后老死在東溝，東林庵也因而沒落蕩然無存了！

在楊家巷街的盡頭是東溝大河，與河對面橋東街之間建有青石板橋一座，名匯濟橋，相傳該河面原本無橋，兩岸相通全靠東河一個叫林小元的人在此開通木船渡口，每日用木船搭載行人往返對岸。當然，收取渡資是必需的！

后來，鎮眾人動議在此渡口建造石橋，極大的方便了行人，也為人們節約了往返船費。

建造東溝匯濟橋有兩種傳說：

一，是西林庵和東林庵的和尚尼姑外出化緣，用化緣的錢建造了大橋。這得歸功于和尚和尼姑！

二，林小元擺渡多年，船體損壞，上岸修繕時發現船底有暗層，內有無數元寶（畢竟是傳說，很難自圓其說，看看就好，不要認真追問），他視為老天賜給他做善事，并沒佔于己有，而是，用此元寶，從句容靠水運，購買條石，請來工匠，建造了三孔匯濟橋，中孔拱頂繪有道家八卦圖，也許，是用于鎮壓河妖之用。

又于現中學后河面建造了一樣三孔橋，名吳橋，也于文革后被拆毀，現有吳橋是一九xx年（己記不清何年）建造。多余元寶去老家買了田地，過上了地主生活。

東溝匯濟橋在日本侵華期間，駐東溝日軍在橋頂建有上下二層樓的碉堡，逼我爹爹（有銅鐵器制作和修理技術）在毫無安全設施防護下，冒著危險，扒在堡頂，用白鐵焊錫焊接做堡頂，且沒有一分工錢給付。碉堡內駐有日本士兵，槍孔對著四面，成為要塞。盤查過往行人，對抗新四軍，該碉堡于日本投降后折除。

至于東皋公的后花園傳說，至今還有花園巷佐證，我在前篇文章中有過贅述，在此就不再絮叨了！

歷史長河滾滾向前，世間萬物總在不斷變化，時代向前、事物興興衰衰交替更迭、永無休止的標新立異，是歷史發展的必然。獨自存在幾百年有自主決斷政務能力的古老的東溝，自劃歸外鄉被管理近十年，東溝原貌一如以往、一成未變地得到有效保護。人們期待，隨著時間的延續，東溝或許還能再次迎來回歸獨自發展的興旺鼎盛時期，讓舊貌換新顏。如今，人們倘佯在曾經熱鬧非凡現在卻難見行人的老街舊巷，湧現在腦海和心底的，也只是自己經歷過的和老輩人對更古遠老人們的口口相傳的情景回憶，而折轉身軀來在新街，那車來人往時刻展現繁華的、具有新時代新面貌的、高科技、智能技術，才是我們孜孜以求的現實生活！