廬山的那一片云飛舞了千萬年——這沒有爭議——和其他地方的云幾乎是一樣的。

但廬山的云和其他地方的云比較起來，卻是別具特色有所不同。剛來到廬山腳下，還沒有上山，已經產生了這種感覺。您看——

閑云日影蕩悠悠，

漫灑輕涂數度秋。

峰巒蔥蘢添秀跡，

徜徉天際自飄游。

（山下云/雙玉攝影）

這時的云是純潔的、淡然的，這第一感可謂之“悠云”。

這是庚子夏末秋初的一個下午，天氣晴朗。出租車師傅把我從九江公交車站拉到廬山山腳下索道站邊，下車后頓覺陽光刺眼。索道站歐式鐘樓上面，湛藍的天空里，一團長而厚的白云飄過，仿佛書家在藍色宣紙上飽蘸濃汁寫出的一筆素墨，線條粗獷豪放、神韻灑脫，似乎為浮屠世界增添了幾絲情趣，為紅塵游客帶來些許閑適；而遠處還有幾朵濃淡相宜的云襯托，優哉游哉地漂浮著，如同為浩邈藍天消散著寂寞，為蔥蘢山峰補綴著色彩。瞬間，使你心中涌起游離物外、親近自然之感。

上山后，已是下午三點多鐘，雖陽光明媚，但云早已靜靜地等在山上了，這時的云跡重了一些，盤踞在山頂或松間。與云一起等待的，還有預約賓館來接站的車輛——這待遇按照往年慣例是不會有的——估計是因庚子年疫情的影響游客減少所致，否則，這個時節游人應該就像宋丹丹大姐表演小品所說是“人山人海、彩旗飄飄”，那是相當的多，不可能有專車空閑著“親自”來接。

“下榻”的賓館緊挨著“廬山”山門牌坊。云仿佛看新鮮一般，也緊緊尾隨“追”著車輛而來。登記住下，與和藹的賓館歐陽老板“砍價”，由于房客較少，原本屬于“觀景房”行列的房間，價格非常“親民”，這也是在往年旅游旺季不可想象的，同時還爭取到了免費的早餐，內心很是滿意。在位于二樓的房間放下行囊，簡單洗漱完畢，來到窗前駐足遠眺，見賓館的位置大致是面東偏南，上山公路橫穿而過，對面是一個大停車場，兩排樓閣建筑飛檐綠瓦，交錯佇立在山峰下。山坡完全被綠植覆蓋，見不到一點空隙，云在山巔漂浮，一片靜謐景色。正瞧的入巷，忽然見到云迅速地一擁而上，竟然噼里啪啦下起雨來，初時淅瀝，霎時密集，后來越下越大轉為驟雨，窗前的遮陽傘蓋遮擋住了雨水向屋內的侵襲，但形成了串串“瀑布”式的雨簾。

沒想到我剛入住，未見“泉水瀑布”，先見“云雨瀑布”，廬山會以這種獨特的方式迎接“客人”。是——

隱云時見蹤，

剎那勢洶洶。

珠簾封陋室，

天地雨聲濃。

（宿時云/雙玉攝影）

這時的云是悄悄的、突兀的，第二感可稱之“襲云”。

時間不久，雨過天晴，太陽又笑瞇瞇地露面了。云懶散地浮動在山巔樹梢，仿佛就沒有發生過剛才暴雨傾盆的一幕。老板熱心告訴，沿樓右側路標上山，就是廬山名景小天池，在此地上山并不甚高，往常游客很多，景致不錯，可以一觀。我見時間距吃晚飯尚早，便謝過老板，背上相機，沿著悠長的石徑信步而往。

走在蜿蜒曲折濕漉漉的石階上，深深呼吸了一口氣，空氣帶著松枝的芬芳、花草的清香、雨水的濕潤，涼爽新鮮沁人肺腑，耳邊不時傳來鳥雀的歡鳴，徑邊偶爾游蕩幾只蘆花雞，情景所致，如超然紅塵之外一般，瑣事閑情全部拋開。心情由是大暢。

山路確不甚遠，來到一處山凹，是一座香火旺盛的寺院，叫做諾那塔院。松木參天，白云圍簇，宛若云間禪寺。但左搖右看，不見天池蹤影，于是詢問一位抱著經板匆匆而過的中年女尼，她輕輕揮手示意，告訴我那就是。原來在剛進來的小山口處，幾間并不甚寬闊的禪房前，石頭欄桿環繞著一個小水池，闊僅盈丈，綠水瑩然，魚蹤時現，云影飄忽，這么小竟然就是大名鼎鼎的“小天池”。雖則小矣，蓋因此池旱不竭澇不溢，又傳明太祖朱元璋曾在此飲馬，故此遐邇。

由此再攀，轉過一個小彎道，就來到了峰頂。其上是一座圓臺式三層小亭，階邊立一塊長條石碑，上鑄陰文“無住”二字，應是亭的名字。無住是佛教語，謂法無自性，法無所住，隨緣而起，為萬有之本，《金剛經》云“法無所住，而生其心”，大概小亭是以此意為名。登上亭臺，豁然開朗，東西南三側皆是峰巒疊嶂，松濤呼嘯，罡風陣陣。只有北側了無山蹤，一片蒼茫，應是煙波浩邈的滾滾長江，但此時只見天地一色，滿眼天光云影，不見長江蹤跡。云作為“一號演員”表演著“獨角戲”，幾乎遮蓋住了一切，只能無奈地憑空臆想巨龍般的長江，浩浩蕩蕩演奏著雄渾的旋律，穿越千古向東方蜿蜒而去。回過身來，是身披綠裝高聳逶迤的兩條山脊，正在這時，云又過來“搶鏡頭”了——最遠那條山脊上，一團雪白的濃云拖著長長的身軀，壓著山脊，疾逾奔馬，快如高鐵，翻滾著迅捷地自西而東蜂擁而來，霎時，云流過的山脊頂部都被遮擋住了不見蹤影，而云還源源不斷，沿山脊向東滾滾馳去。此時，站在臺頂上為數不多的幾名游客紛紛拿出手機拍照。

大自然天賦異稟，而云異常奇妙。此際頓感——

奔涌云揚廬頂波，

松濤伴唱大風和。

登高壯闊胸襟暢，

萬里江天萬里歌。

（廬頂云/雙玉攝影）

這時的云是奔騰的、迅捷的，第三感可名之“疾云”。

所居之處距“云中城市”——牯嶺鎮也不甚遠。從小天池的短暫震撼中下山后，隨著稀稀疏疏的游人，沿山邊木質棧道向鎮里緩步前行。廬山大部分區域在海拔千米以上，而牯嶺鎮就是位于海拔1116米的廬山頂部，故被譽為“云中城市”。漫步到一個較大廣場，一塊形似奔牛的巨石佇立在廣場邊上，上書啟功老先生書寫的“牯嶺”兩個鮮紅大字。廣場上正在表演“旗袍秀”，身材高挑的“資深美女”們身著紅、藍、紫、黑諸色旗袍，手揮檀香折扇，分十余路縱隊，翩翩起舞，如同一片舞動的彩霞，引來游客圍觀拍照。仿佛聽到了喧鬧，一片烏云悄悄爬上西邊的山嶺窺視著。

沿“天街”走了一會兒，路兩側是鱗次櫛比的店鋪，但都是兩三層的建筑，個別最高的也就三四層，因為是建在山上，雖低但也能“摩云”，相比起大都市那些高大上的幢幢水泥“籠子”，更讓人賞心悅目。腹中似乎有些饑餓，于是穿過一條隧道，在公交車總站旁找到一家夫妻小店，有幾位客人正在就餐，遂點了小份的廬山特色小吃石耳、石雞，津津有味吃了起來，菜品價格適中，味道鮮美。老板言是本地人，在此做餐飲已經十幾年了，經營的都是廬山特色，石耳屬于木耳的一個種類分支，采自于懸崖峭壁上，白云繚繞處，純天然無污染，故又稱云耳，其形狀扁平長得像人耳，亦稱石耳。石雞則是生長在陰澗巖壁石洞中的蛙類，因肉質鮮嫩，肥美如雞故名。

我揉了揉已經吃的微圓的肚子，慢慢行走在返回賓館的棧道上。夕陽西下，夜幕降臨，云煙四合，街燈和霓虹慢慢閃亮起來，射向天際。棧道下邊，是一個巨大的山口——窯洼谷口，環抱山口的坡上，錯落有致地點綴著紅頂民居或賓館。透過三四道峰巒形成的谷口遠望，浩瀚長江依舊不見影蹤，茫茫云霧不斷升騰，從山底部，到谷口，到山腰，到峰頂，一直綿延到棧道邊，白云、黑云交織，遮住了西下的太陽，而陽光頑強地沖出重云的包圍，把萬道彩霞送給這個神奇的世界。瞬間，一條彩云絲帶組成的“長江”在天際流淌回放，彩云絲帶映照下，閃爍著九江璀璨美麗的萬家燈火，仿佛是天上群星燦爛，斗奇爭輝。真個是——

夜幕祥云一線開，

人間天上兩徘徊。

璀瑰星漢垂寰宇，

萬戶燈光競艷來。

（暮色云/雙玉攝影）

這時的云是濃重的、七彩的，第四感可曰之“隆云”。

返回賓館，洗漱睡覺。剛進入夢鄉，貌似爬山，正氣喘吁吁艱辛異常時，忽然大風呼嘯，窗子咣當顫動，旋即驚醒，頓時睡意全無。掀起窗簾，拉開窗扇欲外瞧，一陣涼風猛地灌入，趕緊把窗扇又使勁拉回。透過窗子向外看，山路空寂無人，路燈昏黃不定，對面山頭上烏云密布，凸出的松樹冠影影綽綽使勁搖晃。不由喟嘆——這廬山云也太厲害了，竟然攜著風追到夢里來了。但疲累已極，還得繼續睡，但窗聲不止，風嘯不停，樓道中偶爾還傳來“咣咣”關門聲，恍惚間一夜在半睡半醒之間度過。真是——“寂寂夜深山路靜，朦朦數盞坳邊燈。狹床獨臥人方寐，云間罡風已沸騰。”

好不容易熬到了凌晨三點半多，干脆起床，準備拍日出。在晚上回來的路上，曾聽有游客講，賓館所處位置是廬山拍日出最佳地之一，上前客氣詢問，得知日出時間是四點半左右。簡單收拾，拎著相機，來到賓館前小廣場，此時依舊陰云密布，群山影幢，路燈不知什么時候已經關掉了，只有懸掛在樓上和路邊墻體上的霓虹在冷風里眨眼閃爍。我裹緊夾克，抱著相機來回踱步，間或拍幾張漫漫的遠云、狂甩的枝條、寂寞的山影，時間過得很慢。從樓里又出來一位年輕女士，也背著相機，應該也是游客，見我在樓角瑟瑟，打了個招呼，爬到小廣場另一面小平臺上守候。眼見時間一點點過去，東方漸漸發白，但此際云沒有絲毫退卻的意思，而且越來越頑強，一片云乘風急去，又一堆云馭風而來，黑團擁簇無休止，云散云聚云無邊。到早晨七點，云終于做了一點讓步，稍稍淺薄了一些，一線赤霞閃現，迅速捋過相機拍了幾張，但依舊是云卷云舒去留無意，終歸沒有拍到日出。回想自旅游拍日出以來，無果者眾，似乎與拍日出“無緣”，泰山、武當山等地均是沒有拍到——最糟糕的是某年某月某日在黃山，凌晨兩點多起床，披著租來的棉大衣候拍日出，時不時還瑟瑟發抖，彼時黑云壓境，直候了近五個小時，直到太陽突然出現，已是萬丈高懸。相比之下，這次盡管沒有拍上，但僅候了三個多小時，從時間上來說也算是減少了“開支”。吃早餐時，想想很是感慨——真是I服了YOU，徹夜如此大風，竟然沒有把云吹跑——廬山云的頑強可見一斑，由此也可見此言不謬——

徹夜風狂愈十級，

翻江倒海震軒急。

掃林剝霧甩枝露，

不動如如云屹立。

（晨曦云/雙玉攝影）

這時的云是狂放的、勇毅的，第五感可呼之“悍云”。

相對于晚上，上午的云淡了一些，風也漸漸止歇了。乘公交車來到蘆林湖畔的蘆林一號院，游覽罷偉人住處和博物館，在庭院內高大的杉樹下、蔥蘢的竹林旁石凳上小坐，點燃一支煙，飲水稍憩，順便歇息一下酸累的腿腳。只覺得此際“靜謐籠山壑，鷓鴣鳴翠煙。林風云海舞，獨坐品悠然”。

正感愜意，忽覺煙霧彌漫，視線恍惚，不由又吃了一驚，于是迅即四顧，見云霧團團簇簇，已從蘆林湖透過鐵柵欄簇擁而來，剎那間，林木草坪已經朦朦朧朧，目視不逾丈，石桌下、圓凳邊都是若隱若現的云霧，一伸手可以抓一把，甚至臉頰都能感受到濕潤的云的“擁吻”，如同身處仙境一般。真沒想到，山生云、澗生云、谷生云、林生云之外，湖亦生云。詫異未已，牛毛細雨已然翩然飄灑，容不得多拍幾張照片，已經淅淅瀝瀝了，只好收拾水杯，背上背包，穿上雨衣，遮住鏡頭，向院外走去——這時雨已是唰唰下個不停了。蘆林湖邊，也是煙雨蒙蒙，只能看到附近的清波，稍遠湖面已是白茫茫一片。冒雨又觀賞了毛主席詩詞碑林，有周總理、朱委員長等偉人的詩詞手跡，蔚為大觀。云雨中，幾只雄鷹翱翔在陰郁的長空，盤旋升騰，宛若閑庭信步，自由自在，一群喜鵲也不甘寂寞喳鳴著，在云霧低處或呼朋，或喚友，或嬉鬧，或飛舞，瞬間疾飛入林。面對此景，感嘆云的虛無幻化、大自然的悄然萬端——

匡廬千嶺秀，

竹杉矗重重。

鷹鵲盤空谷，

遏云不老松。

（溪谷云/雙玉攝影）

這時的云是清新的、無瑕的，第六感可譽之“潔云”。

雨仍舊下個不停。乘車前往含鄱口，山路彎彎，忽上忽下。廬山上交通系統非常發達，在任意一個站臺一次性購票，可以隨意坐七天，可送你到任何景點，非常便利。正觀看著窗外的景致，車停在了一個半坡的車站，隨眾下車，跟隨一眾游人，沿著泊油路繼續向上走，滿眼都是花花綠綠的雨傘，構成別樣的一種風景。繞過一個漫長的大彎，兩山夾峙，左側是“含鄱嶺”，右側是“犁頭尖峰”， 左山臺階上聳立一座古色古香的牌坊，上書“含鄱口”三個紅色大字，中間是一個凸出去的大平臺，這里是一個巨大的山谷山口，是觀賞鄱陽湖的最佳去處。但眼前依舊是陰云密布，霧海茫茫，不見大湖蹤跡，只是遠遠知道鄱陽湖的大致方位。遂沿不太陡峭的左側山徑攀爬上山。含鄱嶺峰頂是一座飛檐古亭，喚作“含鄱亭”，登亭觀覽，近處是綠樹遮眼，望出去是一片茫然。無奈又回到大平臺上，雨時大時小，照樣的云來云往，仿佛戲臺上的“名角”競演，你方唱罷我登場，黑云游走了白云來，厚云還沒有消散薄云已瞬然而至，徜徉了半個多小時，雨沒有停止的跡象，廢然而返。

有句俗語叫做“不到黃河不死心”，旅游者的心理也往往是不遠千里而來，到一次不易，盡量為自己少留一點遺憾。轉過天來，不顧大雨，毅然又前往含鄱口。當再站在大平臺上時，依舊是云封霧鎖，細雨綿綿。不過今天尚好，云是乘著風來的，等了一會兒，云漸漸變薄，心中竊喜，古語說“車到山前必有路”，今天是“人到湖前云漸開”。但沒有高興多久，片片的浮云又涌了過來，再度封上。聽旁邊兩名年輕游客議論，這云封的，比封紅包都快，要是炒股封漲停這么快……又等候了大約一個小時，云漸次散去，山谷右側五老峰、偉人峰露出了部分山脊，平臺右側“犁頭尖”峰上竟然陽光閃耀，鄱陽湖露出了仿佛一葉狹舟般的靚影，藍寶石般晶瑩，頓時精神大振，順過相機一頓猛拍，但僅僅又是一剎那，云封霧渺，似大雪覆蓋莽野，一片白茫茫。作為中國第一大淡水湖的鄱陽湖“猶抱琵琶半遮面”，如同少女般神秘的面紗僅揭開了一個小角，終沒有全部揭開，連僅見的五老峰峰巔也遮掩了起來，了無蹤跡。太息之余，終于不得不再一次為云的“剛毅堅韌”所折服。

背包返回公交車站，有些失落。途中，忽憶起魯迅先生筆下的經典人物阿Q“獨創”的“精神勝利法則”——不僅是旅游，在人生旅途上的各類曲折、坎坷、郁悶、煩躁、失敗中，也要找到勸慰且使自己心安的“鑰匙”。不禁想，漫漫人海中，滾滾紅塵里，光我們偉大的祖國就近十四億人，能夠到含鄱口游玩的有幾人？專為拍湖而來的有幾人？專為拍湖而來且竟然連續兩次未拍成功者能有幾人？拍不到也許更好——因為拍到了云的倩影芳蹤、云的擁覆纏繞、云的生生不息，這足以讓云的擁躉者羨慕嫉妒恨……瞬時覺得自己“高大”起來。于是悻悻之余，又覺“幸運”，似乎心情也逐漸開朗——

聚散依依一瞬間，

登高未見大湖顏。

云移物換云猶在，

暢意情留萬重山。

（羞怯云/雙玉攝影）

這時的云是無賴的、煩人的，第七感可謬之“氓云”。

雨還沒有休止的意思。在路邊小吃店吃了一碗泡面，尋問小老板得知，從此地公交車站上行不遠，有一條道路通向三疊泉。自上廬山以來，見所有的宣傳都是印著“不到三疊泉，不算廬山客”，甚至連公交車的椅子靠背上所印字樣都是，可見為宣傳三疊泉做足了功夫。更何況早在一千多年前，詩仙李白“日照香爐生紫煙，遙看瀑布掛前川，飛流直下三千尺，疑是銀河落九天”千古名句的“賣力”宣揚——紫煙者，霞云也。盡管據言詩仙當年觀瀑布處并非此地，但三疊泉是當之無愧的廬山第一瀑，使人欲罷不能，心生必前往一觀之念。走進三疊泉景區大門，沿著積滿水洼的石徑前行，周圍是數十米挺拔威猛的杉樹之屬，云仿佛就掛在樹冠上搖動，樹下綠草茵茵，園圃花團錦簇，非常安靜，只有腳步跋涉聲在山間回響。又乘了一段云間小火車，方真正來到三疊泉入口。

老先生，乘不乘轎子，可舒服哪，快當安全，在這兒走下去看瀑布要一千二百個臺階哪，你估計受不了的——還沒有向石徑落腳，就有人向我打招呼。抬頭一看，見兩名壯年轎夫哥在轎子邊一坐一站，站者向我詢問。所謂轎子，就是一個竹藤椅子綁在了兩顆粗長的竹竿上。我向下探視，狹徑幽長，看不多遠已被云擋住，如“云梯”一般，有時兩側是山狹窄一線，有時一側是山壁，另一側則是萬丈深淵。如果一不留神，被轎子顛將下去，估計肯定會像一粒泉珠般，跌得四散飛濺，化作廬山煙云矣。謝謝你們的好意，我慢慢走吧，我應答一聲，隨即拄著登山杖向下走去。

沒有走出幾十級臺階，轎夫就邁著“追云腿”，直追我這等“老弱病殘”之翁，時不時還“問候”一句，解說不要看這個轎子簡易，但安全快當得很，連當年蔣介石上廬山都是坐得這個轎子。我連說謝謝，趕緊拔步而“逃”。好不容易才“甩掉”一個，又一位在前面等著，接著不疾不徐地悠然跟隨，時不時也客氣地問一句“您乘不乘轎子哪？”我簡直是哭笑不得，盡管疲累，亦咬牙堅持，但聽得瀑布聲雷鳴般在云霧外響起，且隨著山路蜿蜒，香爐峰忽爾在身側，時而在身前，晃來晃去。雨路無書，直挨到谷底平臺。昂目觀看，瀑布勢如白練，自云天深處激湍飛降而來，上半部連續“拐跳”了兩個大彎，然后噴涌而瀉，直落水潭，是為三疊。冒著飛濺的泉珠和大雨，蹣跚來到水潭邊，泉水清澈見底，在飛流的激蕩下波浪翻滾，白沫頻泛。我俯下身來，洗凈雙手，捧了一捧清亮的泉水，送到嘴邊輕酌幾口，入口涼沁，微帶甜感，甚是爽快。

老板，過來喝杯茶吧！身后又有人喊。回身見是平臺垂直的峭壁上有數個石窗，乃是平臺下面的天然石洞被改造成了茶館，老板在懸崖窗戶上探出身來，向我招手示意。

我不是老板，我回了一聲。甩了甩手上的水珠，彎腰爬上彎彎曲曲的若干臺階，進入洞穴茶館，找了一個臨窗位置坐下。年輕老板殷勤地泡上一杯茶，并端來一白瓷壺開水，告訴我這茶是云霧山茶，在古代是皇家貢品，一般人是喝不到的，水呢就是這三疊泉的礦泉水，水質優良，營養豐富，準保您滿意。

謝過老板，我端起茶碗先輕輕聞了聞，一股淡淡的清香若有若無融入鼻端，嗯，感覺不錯。慢慢的綴了一口，含在嘴里，頓時濃香溢滿了口腔，輕輕的咽了下去，一股香味帶著微燙的泉水從喉嚨直接流淌到胃里，剎時感到全身舒坦，又連喝了幾口，感覺味道真是好極了。窗子是半開的，轉頭窗外，咆哮沸騰的飛泉就在眼前，山崖壁立千仞，云霧縹緲無蹤，雨簾漫天遍野，山谷一片迷蒙。三三兩兩的游人或戲水或拍照，簇團濃淡的陰云隨處在山間棲游。面對此情此景，把盞臨泉，激湍聲，雨漱聲，人喧聲，松濤聲聲聲入耳，眼前事，煩心事，過往事，未來事事事無蹤，寵辱皆逝，陶然忘機，忽然痕跡全無。

一霎時天地間仿佛安靜了下來，靜的出奇，物我兩無，只剩下了一片安寧。恍惚間，我似乎回到了一千六百多年前，作為“隱逸詩人之宗”的晉代陶淵明躬耕九江之畔，遙對廬山那山、那云、那泉、那雨，慨然吟誦“采菊東籬下，悠然見南山”，一種恬淡、靜謐、舒暢的田園氣息撲面而來。由此，廬山也被稱之為“南山”。

隱者就是這種感覺嗎？

云封煙遮，霧氣昭昭。泉水帶著千年隱士的風流繼續不停歇的飛蕩，一首小詩迅速在腦海成形——

驟雨騰云傍落泉，

香爐靜對坐安然。

湍流激蕩融天地，

隱者無求樂永年。

（泉憩云/雙玉攝影）

這時的云是深邃的、激騰的，第八感可鑒之“泉云”。

癡坐久之，倏然回神，景物清晰，歷然在目。不禁悵然若失，又飲了一杯不溫不涼的清茶，慵然起身。詢問沿泉水溪流順流而下可否能夠到達，老板答曰，可，但沿溪流而下就到了廬山另一側腳下，下邊就是東林寺，若再返回，得繞數十公里路程，乘索道上山，再坐公交方能回到賓館。無奈之下，遂咬牙復攀登一千二百余臺階而返。臨到景區出口，聞聽有數名中年游客竊竊私語，因詢之，一名身材修長老者答曰，沿景區內向前走不數里，五老峰下，是謂青蓮谷，李太白當年曾經居住的地方，有遺跡存焉，并用手指看。我見遙遙林間，一條山路幽長，直通云霧深處，煙嵐彌漫，渾不可測，遂搖了搖頭，謝過長者好意，繼續返程。

盤點一天下來，拜“山云布雨”所賜，日出沒有看成，鄱陽湖沒有看到，五老峰僅僅“賞”了小半個臉，唯一收獲，瀑布倒是看了個滿飽——但累得不輕。晚上著實睡了個好覺，清晨醒來，神清氣爽，體力有所恢復。想想“頭枕江流睡，棲身云霧中。林深沉夢遠，心靜俗塵空”，頓生一種心境的空明，雖未如愿，亦覺不虛此行。

夜間的云不知道休息了沒有，反正早上依然還是烏云滿天，雨呢仍不緊不慢下個沒完沒了。乘車來到另一個景點，入口是一個石塊堆砌方方正正的敞門，門楣上書兩個鮮紅隸書大字“花徑”，不禁使人想起杜少陵“花徑不曾緣客掃，蓬門今始為君開”的名句，盡管濕漉漉的徑兩側開滿了各種鮮花，因是盛花期，自然不需要“緣客掃”。但此花徑乃是“白司馬花徑”，因了詩王白居易在此地寫下了著名的《大林寺桃花》而聞名，詩曰“人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開。長恨春歸無覓處，不知轉入此中來。”左邊的如琴湖湖面寬闊，周圍錦翠環繞，風卷起云煙輕紗，在水面上旋來流去，飄飛舞動。沿石徑曲折下行，過四角飛檐的花徑亭，少停觀看，亭內是一個淺井，井底是兩個古樸典雅遒勁有力的大字“花徑”，蓋為白樂天所手書，按順時針方向轉了一圈，以示敬意。再前行，宛若身處一個山間“小盆地”，盆地中央是一煙雨蒙蒙的小池潭，潭上浮萍飄搖簇簇，雨擊淺坑點點，四周都是挺拔的松柏云杉，岸邊盛開著一大片美麗的蝴蝶蘭。狹徑濃密的竹林旁，佇立著白居易手捻胡須雕像。一條小溪從云霧中潺潺而來，又向云霧中淼淼流去。溪邊三間草房，曰“白居易草堂”，乃是在原址上復建的。當年白居易左遷江州司馬，身體不佳，來廬山游玩，看上這塊云中風水寶地，遂建草堂，為此還專門撰寫了一篇《草堂記》，記曰“……春有錦繡谷花，夏有石門澗云，秋有虎溪月，冬有爐峰雪，陰晴顯晦，昏旦含吐，千變萬化，不可殫記”“溪有古松老杉，大僅十尺圍，高不知幾百尺，修柯夏云，低枝拂潭……”可見當時景物之盛，素云之優。

時間真是個奇妙的東西，盡管轉瞬已過千年，仍是云影山蒼，依然時光促促，詩王雖已逝，風范尚永存。

甫出花徑，越過一條穿山公路，就是錦繡谷了。錦繡谷自然是景物錦繡，可謂云海縹緲鶴杳杳，自然景觀多簇簇。因常年云鎖山谷，宛若仙界，成為著名的86版電視連續劇《西游記》外景地，諸多美景均取于此，有記載的諸如花果山水簾洞群猴操練、七大圣聚義結拜、哮天犬追逐悟空、天兵天將打斗、大戰哪吒等等，均是。不需要其他布景、人工、道具，用攝像機在云中直接拍攝，設定機位，一遍可過。

當然，錦繡谷最為有名的景點非仙人洞莫屬，不能不往。冒著幾乎是如注暴雨，沿半山腰山徑爬上越下，其中艱辛自不待言。下面是一道狹長幽深的山谷，對面有峰巒起伏在濃云中若隱若現。來到仙人洞前，盡管身穿雨衣，也已是半身濕透。遇到了一糟一好兩個消息：糟糕的是，相機不知怎么進了雨水，臨洞“罷工”；還好的是，幸有手機電足，聊為補充。仙人洞位于云霧飛揚處、懸崖峭壁間，臨萬丈深淵，探身一瞧，頓感目眩。洞前有小廣場，洞高七米左右，進深十幾米，內有八仙之一呂洞賓塑像，傳曾為呂洞賓修仙之所。仙人洞名聲遐邇，固然是因了道家的傳襲，但顯因應該還是因為毛主席的一首詩《為李進同志題所攝仙人洞照》：“暮色蒼茫看勁松，亂云飛渡仍從容。天生一個仙人洞，無限風光在險峰。”其借暮之蒼茫、云之紛飛而抒松之蒼勁、人之從容，短短二十八言，描繪出一幅壯麗的“仙人洞景圖”，大氣磅礴，雄健跌宕，令人感懷不已、至為嘆服。

實地看過之后，不僅領悟到了仙人洞的峻奇，愈發理解了云的豪邁，云的豁達，云的胸襟——因為有了云的襯托，仙人洞這樣一座御苑仙閣，才“下嫁”到人間；因為有了云的庇護，洞邊一顆長在巖石上的古松，兩枝岔開作擁抱狀屹立數千年，實際上擁抱的不僅是石，不僅是泉，也不僅是山，而是擁抱翼護他的白云；也因為有了云的遮掩，才使得仙人洞歷經劫難，容顏不改，韻味古樸，風采依舊。

同時，正是有了云，錦繡之谷花團錦繡；正是有了云，山寺桃花方始盛開；正是有了云，歷代先賢暢賦幽情；正是有了云，千古偉人書寫壯麗……

吾輩草民，亦東施效顰一首以記之——

詩王花徑存佳句，

豪邁導師題洞仙。

春夏歷然鋪錦繡，

風光無限旖云天。

（仙洞云/雙玉攝影）

這時的云是熱烈的、彰顯的，第九感可贊之“宜云”。

實際上，匡廬的煙云迷茫籠蓋了太久遠的歷史。最早的文字記載是太史公司馬遷老先生，其在《史記》中說“余南登廬山，觀禹疏九江”。由此，拉開了廬山云雨的序幕，“導致”一大批廬山“fans”你方唱罷我登場踴躍前來，皆欲撩開廬山云霧的神秘面紗，一睹芳顏。東晉開一代山水派詩人謝靈運曾作詩，道“晝夜蔽日月，冬夏共霜雪”，似乎極言云之濃烈以致可以“蔽日月”；詩圣杜甫寫道“香爐峰色隱晴湖，種杏仙家近白榆”，用一個傳神的“隱”字，委婉地寫出了云的洶涌；宋代大詩人蘇東坡留下了“橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中”的喟嘆，大概也是云太重了，致蘇仙四登廬山最終也沒搞明白自己的方位；岳飛岳武穆寫下了“湓浦廬山幾度秋，長江萬折向東流”的豪邁，估計是云被岳元帥“精忠報國”的精神所感動，主動讓開身形，讓他飽覽江天秀色；被譽為宋朝理學思想奠基人的周敦頤，稱慕“路盤層頂上，人在半空行。水色云含白，禽聲谷應清”，寫云之漂游、輕靈如此；宋代思想家、教育家、儒學集大成者朱熹，在廬山重建白鹿洞書院之余，暢懷“中巖瓊林繞，青天白云屯”，閃錄云之停歇、悠清；明代政治家、哲學家王守仁詩中描繪“清晨入谷到斜曛，遍歷青霞躡紫云”，稱頌云的燦爛絢麗；同為明代文學家吳國倫亦獻詩“欲向匡廬臥白云，宮亭水色晝氤氳。”寫出了云的嫻靜幽淑……

眾多名家大師筆下的云，是那樣的千姿百態，風姿不同。莎士比亞曾說“一千個觀眾眼中就有一千個哈姆雷特”，若套用到廬山云，也可以說是“一千個游客眼中就有一千種云形”。在不同的人物、不同的閱歷、不同的季節、不同的時代看來，廬山云或開，或散，或聚，或團，或飛，或懸，或霞，或染，或雨，或盤，或隱，或仙……是那么的奪人眼球，動人魂魄，變化莫測，儀態萬方。

同是飛舞了千萬年的云，到了廬山，就產生了那么多的不同。云的真諦究竟是什么呢？循著云煙的足跡，歷著大江的逶迤，閱著古人的詩卷，把著歷史的脈搏，或者可以從中找到答案。細思之，這里，應該是形成了一個云的“小世界”，造成的原因計有——

大自然地形地貌的區位影響，長江、鄱陽湖的滋潤浸淫，健康生態系統的保持維護，良好的人與自然的和諧共處，這些構成了廬山云的經度。

但關鍵之處，還在于有眾多“觀眾”的欣賞，詩文歌賦的傳播，傳統文化的積累，久遠歷史的傳承。這些構成了廬山云的緯度。

而遠古時代禹王疏浚治水的傳說，殷周之際匡氏七兄弟結廬的史跡，若有若無，更無形中給廬山云披上了一層神秘的色彩。尤其是隱士的發揚光大，寧可“種豆南山下，草盛豆苗稀”，也不愿為五斗米折腰，只為“衣沾不足惜，但使愿無違”，因而遠離世俗，自耕自樂，耕讀傳家，自給自足。這也符合自古以來“達則兼濟天下，窮則獨善其身”的隱士思想的濫觴。

可以說，是這些史密文化道派仙蹤詩賦傳頌成就了廬山云，使得廬山不再僅僅是以自己美艷的“姿色”“秀甲天下”。而從另一種意義上說，或許是廬山云成就了他們，“我看青山多嫵媚，料青山觀我亦如是”，大概說的就是這種境界。但總而言之，云的“功績”不可抹殺。

您看，云又來了——

耕云布雨望南山，

飛瀑凌云簇簇環。

登嶺方知云在彼，

祥飄萬縷落人間。

（南山云/雙玉攝影）

這時的云是神秘的、迷人的，第十感可冠之“迷云”。

在廬山頂上呆了大約三天，雨竟然下了幾近兩天半，真是夠“狠”的——這當然是拜那一片云所賜。

略帶遺憾乘索道下山，還沒走到山腳邊西林寺，已是云開霧散，蒼穹蔚藍，艷陽高照，麗日晴天。偶有翔云也是那種白絮如玉，閑游點點，不復幾乎滿目皆“墨”、滿眼皆雨的狀況了——回想山上時光，大概率是云和我開了個“善意”的玩笑，實際一切都是在她的“操控”之下進行的。

如果繼續用“精神勝利法則”來“詮釋”——也許這里面隱含著“歡迎下次再來”的深長意味。

（蘆嶺云/雙玉攝影）

（個人簡介：李玉偉，河北省滄州人，筆名雙玉、春（秋）風輕飄夜雨，正高級經濟師，碩士生導師，中國金融作協會員，河北省作協會員。）

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